На огороде тыкву обычно размещают вдоль забора с южной стороны около стен построек. На прежнее место ее возвращают не ранее чем через четыре года. Лучшими предшественниками служат капуста, лук, картофель, корнеплоды и бобовые культуры. Возможно соседство с огурцами. Сразу после уборки предшественников участок освобождают от растительных остатков, здоровые растения закладывают в компостную кучу, больные сжигают. Почву перекапывают на глубину 25— 30 см. Низкие участки, где задерживаются паводковые воды, перекапывают на глубину 17—23 см. Осенью под перекопку вносят органические удобрения. На малоплодородных почвах применяют навоз или компост (3—5 кг на 1 м2), на тяжелых и кислых используют золу или известь (200—300 г на 1 м2). Кроме того, вносят фосфорные и калийные удобрения (соответственно 25—30 и 15—20 г на 1 м2). Ранней весной во избежание испарения влаги участок боронуют. После этого почву периодически неглубоко рыхлят и очищают от сорняков. Перед посевом ее перекапывают на глубину 12— 18 см. На легких почвах сеют по ровной поверхности, на тяжелых и сырых делают грядки. Тыкву высаживают редко, поэтому органо-минеральные удобрения целесообразно вносить прямо в лунку. На бедных почвах в каждую лунку заделывают органические удобрения (ведро), суперфосфат (50 г) и золу (два стакана), хорошо перемешивая их с верхним слоем почвы на глубину 15—20 см. На глинистых почвах дополнительно применяют опилки (3—5 кг на лунку). Предварительно их обогащают мочевиной (15 г на ведро), нитрофоской (стакан) и золой (литровая банка). Для посева отбирают самые полновесные семена и прогревают их 2—3 ч при температуре 60 °С. Затем 2—3 сут их проращивают в теплом помещении во влажных опилках или мокрой тряпке. Для повышения холодостойкости семена (особенно мускатной тыквы) закаливают. Обычно их закаливают так же, как и семена огурцов, но эффективно и промораживание. Для этого семена кладут во влажную тряпку или опилки и на 2 сут помещают в холодильник (0...2 °С). Тыква отзывчива на все виды удобрений и выносит засоление почвы до 0,7—1 %. Первую подкормку проводят спустя 7—10 сут после посадки или через три недели после посева. Для этой цели используют куриный помет, разведенный водой, или навозную жижу (1 : 4). Частые подкормки (раз в неделю) коровяком или навозной жижей способствуют быстрому росту тыквы и ускоряют ее плодоношение. Отличные результаты получают при добавлении в раствор минеральной огородной смеси (40—50 г на 10 л воды). Ведро такого раствора расходуют на семь — десять растений. Хорошо реагирует тыква и на подкормки золой (стакан на 10 л воды). Для лучшего усвоения первый раз удобрения вносят в бороздки глубиной 6—8 см, сделанные вокруг растений на расстоянии 10—12 см. При дальнейших подкормках глубину бороздок увеличивают до 10—12 см, а расстояние от растений — до 40 см. После подкормки бороздки заделывают землей. Очень эффективны некорневые подкормки, особенно после затяжной пасмурной погоды. Растения обрабатывают из ранцевого опрыскивателя раствором мочевины (10 г на 10 л воды) или смесью, состоящей из сульфата аммония — 30 г, калийной соли — 15 и суперфосфата — 40 г (из него предварительно делают вытяжку). Почву постоянно поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Первое рыхление проводят с появлением всходов. Рыхления вокруг растений полезны после обильных дождей или полива, так как они препятствуют образованию почвенной корки и высушиванию почвы. Междурядья, наоборот, рыхлят перед поливом, благодаря чему вода быстрее проникает к корням. Сырые почвы также рыхлят перед поливом. Около растений глубина рыхления должна составлять 6—8 см, в междурядьях — 12—18 см. Для большей устойчивости растения слегка окучивают. В дальнейшем тыкву обильно поливают (ведро воды на каждое взрослое растение). После смыкания растений проводят сплошную или выборочную прополку. При цветении в жаркую засушливую погоду наблюдается неполное оплодотворение завязей, образование плодов неправильной формы. В данном случае несколько раз проводят искусственное доопыление. Для этого утром (до 11ч, пока пыльца не высыпалась из пыльников) срывают один-два только что распустившихся мужских цветка и обрывают у них лепестки. Пыльниками (желательно с разных растений) несколько раз осторожно проводят по рыльцу женского цветка. Последний цветок оставляют на рыльце. Некоторые овощеводы-любители прищипывают главный стебель над четвертым-пятым листом, что ускоряет образование плетей первого порядка и цветение женских цветков. У длинноплетистых сортов, образующих много завязей, которые часто не успевают вызреть, на главном и боковых побегах прищипывают точки роста, оставляя над каждым плодом по пять — семь листьев. Делают это в середине августа при появлении на каждом растении пяти — семи завязей диаметром 12—15 см. В дальнейшем новые боковые побеги вырезают. Для образования придаточных корней боковые побеги, растущие в пазухах первого-второго листа на расстоянии 50—60 см от главного стебля, засыпают питательной смесью и поливают, в результате чего усиливается налив плодов. На растениях кустовых форм оставляют по одному - два плода. Тогда они получаются более крупными и быстрее созревают. Если тыкву выращивают горизонтально (на земле), то под плоды подкладывают дощечки, куски фанеры или кусочки шифера. На небольших участках тыкву успешно выращивают на вертикальной шпалере вдоль южной стороны дома или забора. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга выкапывают лунки, набивают их навозом, перемешанным с землей, и поливают раствором марганцовокислого калия. Рассаду высаживают после того, как минует опасность заморозков. Около каждого растения ставят кол и привязывают к нему шнур, другой конец которого закрепляют у карниза крыши или сверху забора. По шнуру пускают плеть. На каждом растении оставляют две завязи, точки роста прищипывают, боковые побеги без плодов вырезают, нижние боковые — подрезают. Убирают тыкву с 1 по 15 сентября (до наступления заморозков) в сухую погоду. Признаками зрелости плодов служат усыхание и опробковение плодоножки, хорошо обозначенный рисунок коры и ее затвердение. Созревшие плоды бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые используют сразу, предназначенные для длительного хранения — подсушивают и прогревают на солнце в течение 8—10 сут. В дождливую погоду тыкву держат под навесом для испарения лишней влаги. Кора при этом затвердевает и меньше подвергается влиянию микроорганизмов. Если в данное время ночи холодные, то вечером плоды укрывают матами или соломой. Для длительного хранения пригодны плоды лежких сортов, содержащие много крахмала. Во время хранения крахмал гидролизуется, в результате количество растворимых Сахаров увеличивается и плоды становятся слаще. Обязательные условия длительного хранения тыквы — хорошая вентиляция и защита от солнечного света. Поэтому ее лучше всего хранить в проветриваемых помещениях при температуре 3...8 °С и относительной влажности воздуха 60—75 %. Плоды укладывают на стеллажи в один ряд плодоножкой вверх так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Тыкву можно разместить в ящиках рядами, переслаивая соломой. Плоды некоторых сортов долго не портятся в темном месте при комнатной температуре.